ИЗДАНИЕ "УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВСЕХ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32






Суперурожай!
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УРОЖАЯ ПОМИДОР, КАРТОФЕЛЯ, ОГУРЦОВ И МАЛИНЫ

ТРИ ТОННЫ ПОМИДОР С ОДНОЙ СОТКИ

Да, это реально, такой урожай может получить любой огородник в условиях открытого грунта. Первые спелые пло­ды можно получить к 20-25 июня! Подготовка семян начи­нается в конце января. Сначала семена надо прогреть при температуре 55-60 град., затем поместить в 3% раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева исполь­зуют только те семена, которые осели на дно, их надо про­мыть проточной водой, после чего поместить в 1% раствор марганцовокислого калия на 20 мин. Снова промыть и под­сушить при комнатной температуре 1 час. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таб­летки на 2.5 л воды или в вытяжке из золы на 12 часов. Да­лее семена закаливают - завернутые в марлю влажные се­мена попеременно (по 12ч.) держат при комнатной темпе­ратуре и при температуре минус 1-2 градуса. Закалка про­водится в течении 12 дней. Семена высеиваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь надо пригото­вить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низменного торфа - по ведру каждого компо­нента.

Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса 100 гр., двойного суперфосфата - 200 гр., калимагнезии 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор 1,5л. Питатель­ными веществами смесь насыщают осенью, перед промо­раживанием. Оттаявшую смесь насыпать в ящики слоем 6-
8 см и в неглубокие лунки разложить семена, присыпать почвой, увлажнить и накрыть пленкой.

Ящики поставить в теплое место с постоянной температурой 25-28 град. Всхо­ды появляются через 3 дня, в первые 2-2,5 недели рассаду надо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 вт на 1 кв. м), причем, при появлении массовых всходов темпера­туру снизить до 14-15 град, в течении недели для того, что­бы сеянцы окрепли и лучше развивались с корневой систе­мой. Потом температуру можно повышать в зависимости от степени освещаемости.

Поливать не более 2 раз в неделю.После того, как образуется второй настоящий лист, сеянцы
надо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5x5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение,дать только на 3 сутки. Избегать прямых солнечных лучей.После того, как сеянцы окончательно приживутся, надо дать максимальное освещение. Продолжительность освещения
довести до 14ч. в сутки при помощи дополнительной под­светки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, надо произвести замедление роста - снизить температуру до 10-12 град., сократить по­лив, уменьшить освещение и постепенно снизить темпера­туру до 8 град.

Затормозить рост растений можно и пикировкой. Каж­дая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагопри­ятным условиям. Для выведения растений из состояния кон­сервации надо постепенно в течении 3 дней повысить тем­пературу и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки: 30 гр. аммиачной селитры, 20 гр. суперфосфата, 15 гр. сернокислого калия на 10 л воды. Еще влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. м ящиков. Чтобы вырастить коре­настую, невытянутую рассаду, надо регулировать соотно­шение кол-ва удобрений в почвенной смеси.

Так, при при­готовлении смеси перед пикировкой надо добавить допол­нительно столько суперфосфата и золы, сколько было вне­сено в 1 раз, кол-во же азота осталось на прежнем уровне, граничащем с недостатком. Это и является фактором фор­мирования коренастой рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекор­невой подкормки - 20 гр. аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика.

В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков, рассаду надо 2 раза пикировать, но уже в парник. Проводить ее надо в тихий день, при температуре воздуха не ниже 8 град. Тем­пература грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18 град. Парник с осени набивают сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их надо вынуть, продезин­фицировать 5% раствором формалина и набить горячим навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать слоем земли 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси тол­щиной 15-18 см.

В него и высадить рассаду по схеме 10x10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, надо оп­рыскать 0,1% раствором борной кислоты, а через день про­вести подкормку: в 12 литровое ведро налить 10 л настоя помета, 100 гр. вытяжки из золы, 2,5 гр. марганцовокисло­го калия, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой расте­ния полить: 5 л на 1 кв. м с температурой 18 град. Подкорм­ку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания в грунт надо регули­ровать температуру влажности почвы.

В холодный период температура воздуха может понизиться. В этом случае пар­ник надо надежно укрепить крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассаду высадить к концу апреля, ког­да на первой кисти образуются бутоны. Если погода не по­зволяет, надо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 гр. на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. Почву перед высадкой подготовить за­ранее: разрыхлить с помощью железных граблей, накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, как толь­ко они тронутся в рост, их легко уничтожить повторным бо­ронованием. Накануне этой операции надо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 гр., сульфата аммония - 20 гр., калимагнезии - 20 гр., серно­кислого калия - 20 гр. на 1 кв. м. Участок перекопать без оборота на глубину 30 см.

Схема посадки Белого налива: между рядками, располо­женными с юга на север - 35 см, а в рядке между лунок - 30 см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода - 50 см. На 1 сотке (10 кв. м) размещается 1000растений. Копаются лун­ки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпать 0,5 л удобри­тельной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного пере­гноя, 0,5 л золы от сжигания ботвы помидор и картофеля, 0,5 ст. двойного суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 30-40 гр. калимагнезии. Смесь приготовить заранее, тщатель­но перемешать. Кроме удобрительной смеси, влить 0,5 л куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, смешать почву с удобрениями. В тестообразную массу высадить рас­саду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через час полить - 1 л воды на растение. Когда грядка из 4 рядков посажена, поставьте дуги из толстой про­волоки (8-10 мм) через 80 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядом). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с про­кладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место надо проводить в пасмурную погоду. Если погода солнечная, то рано утром и вечером. Как только растения приживутся на новом месте, вначале цветения надо еще раз опрыснуть 0,1% раствором борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой. Все рас­тения надо формировать в один стебель с 3 соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформиру­ется урожай на последнем соцветии, после чего произвес­ти чеканку - отрезать верхушку. За 20-30 дней до созрева­ния последних плодов провести корневую подкормку через мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавить 0,5 л золы и 1 ст. двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков надо проводить под­вязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны меж­ду собой. Этот способ исключает подвязку к колышкам, сни­жает нагрузку на растения. Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке про­филактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 гр. толченых зубчиков чеснока настоять в ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней, начиная с последних чисел июля.

Отметим высокоурожайный сорт Де-Барао, по форме напоминает куриное яйцо. Снятые осенью, могут храниться до января! Очень высокий урожай, холодостойкость, слабая поражаемость болезнями. Выращивание этого сорта име­ет свои особенности. Он требует более питательной почвен­ной смеси для рассады и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2 частей перегноя конского навоза и 0,5 ст. двойного суперфосфата на 1 ведро смеси. Почвенную смесь готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо промерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, вначале февраля обработка и закалка семян, затем прово­дится посев. Первую пикировку в стадии 2-х настоящих ли­сточков проводить в квартире, 2 - в парнике, в первых чис­лах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассаду высадить в открытый грунт. Посадочные ямы объемом 10 л. В каждую насыпать 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - 0,5 л древесной золы. 0,5 ст. супер­фосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса. 50 гр. калимагнезии), вы­лить по 1 л водного настоя куриного помета (1:10), а как впи­тается - по 3 л воды. Перемешать смесь с равным количе­ством почвы и высадить рассаду, заглубляя ее по семядоль­ные листочки. Через час после посадки полить 1,5-2 л воды на растение, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течении всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас кор­невой пищи. Для ускорения созревания плодов можно к пе­регною при последнем мульчировании добавить на 10 л по 0,5л золы и по 1 ст. двойного суперфосфата. Растения фор­мируют в 3 стебля и размещают в шахматном порядке с рас­стоянием 70 см. Предельная высота растений после при­щипки - 2м.

ПОЛТОРЫ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ

Заботиться об урожае нужно с осени - отобрать полно­ценные 100-150-граммовые клубни и озеленить (подержать на свету) в течении 2-х недель. Сорта «Ранняя роза» и «Гат­чинский». При озеленении клубни изредка переворачива­ют. Почву также надо готовить с осени, вначале глубоко взрыхлить железными граблями, удаляя при этом все рас­тительные остатки и сорняки.

Затем внести органические и минеральные удобрения: 1 кв. м перегноя - 0,5 кг, хлорис­того калия - 30 гр., двойного суперфосфата - 50 гр. и пере­копать. В марте надо готовить клубни к посадке. Перед про­ращиванием, пока почки не тронулись в рост, необходимо на каждом клубне сделать поперечный кольцевой надрез тонким ножом на глубину 1-1.5 см. Кусты при этом выраста­ют более мощными, урожай повышается на 10-15%. Прора­щивать клубни надо с 10 марта в плоских, неглубоких ящи­ках, с насыпанными на дно опилками при температуре 10-20 градусов. Клубни раскладываются верхушками вверх и до начала прорастания укрываются от света.

После притемнения снимают и освещают по 10-12 часов в сутки, с 10 по 25 апреля проращивание продолжать уже во влажной среде. На дно ящиков насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2:1. Толщина слоя 3 см. Смесь и клубни периодически опрыскиваются водой, а на 5 и на 10 день раствором удобрения: 60 гр. суперфосфата, 50 гр. аммиачной селитры, 0,5 л водной вытяжки золы на 10 л воды.

Водная вытяжка золы готовится так: литровая банка золы заливается 2-мя л теплой воды на сутки. Во время влажно­го проращивания прорастают толстые, крепкие ростки, клубни дают корешки, которые нужно присыпать смесью перегноя с опилками. Полезно закаливать клубни при от­крытых окнах.

Одновременно нужно позаботиться об участке - во вто­рой половине апреля, в солнечные дни застелите его тем­ной пленкой, чтобы почва поскорее прогрелась. Перед по­садкой в почву дополнительно внесите на 1 кв. м 50 гр. двой­ного суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, полста­кана калимагнезии. Смесь должна быть тщательно переме­шана. В каждую лунку насыпается полулитровая банка сме­си и перемешивается с почвой.

Пророщенные клубни высаживаются на глубину 6-8 см. Если после посадки наступает похолодание, участок по­крыть темной, а затем прозрачной пленкой. Если появились всходы, но ожидаются заморозки - лучше их присыпать поч­вой. При достижении всходами высоты 7-10 см на ночь оп­рыскать 0,02% раствором марганцовокислого калия (2 гр. на 10 л воды). Полезно за период роста сделать 2 внекор­невых подкормки. Первую вначале бутонизации - 3% ра­створом аммиачной селитры и добавкой микроэлементов. Вторую делают для ускорения созревания клубней - 5% вытяжкой суперфосфата и калимагнезии (фосфата - 3, ка-
лия и магния - 2).

Хорошо совместить внекорневую подкормку с профилак­тикой фитофтороза - добавить в питательный раствор 1%-й раствор бордосской жидкости.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ

Перед вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов лучшими оказались: «Нежинский», «Конкурент», но суперурожай дал сорт «Май­ский».

Семена высеять в ящик, на дно насыпать песку — для фильтрации, сверху добавить почву (50% земли и 50% пе­регноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4 см. высаживая семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Се­мена не проращивать—они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снять стекло и выставить ящички на сол­нечное окно. По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИ­ЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмот­ритесь внимательно к стволику огурцов — на нем увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения!

Теперь пересадите рассады в горшочки или пакеты из-под молока. Это делается, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Отрежьте растение вместе с землей и вложите в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля под­сыпается, пока не заполняются полностью пакеты или гор­шки.

Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы. Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на пол­ный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой. Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете).

Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей, смешанной с суперфосфа­том (30-40 гр. на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вер­тикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше пора­жаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: высокая урожайность 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период — 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды.

В загородке из пленки и в траншее долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому что узкую траншею проще предохранять от испарения. Малая поса­дочная площадь — 18-20 растений на 4 кв. метрах!

ТРОЙНОЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уце­левшие побеги дадут суперурожай ягод! В кустах малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошло­годние. Малинник разделите на две равные части, отстоя­щие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной час­ти плантации будете выращивать только плодоносящие по­беги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на дру­гой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, т. к. растения обрета­ют лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случа­ях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключи­тельное значение! Кроме двусторонней подвязки, можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на 1 м не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточ­ных на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).

Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и уси­лим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно -в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допускать роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву тонким плас­том (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рых­лой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений. Борьбу с вреди­телями и болезнями ведем в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижей или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направляются в побеги замещения. А замещающие побе­ги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, сто­ят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в бу­дущем году.

Преимущества вновь созданного способа.

Известный способ имеет недостаток, что побеги заме­щения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достига­ют должной мощности и не способны в будущем году дать
много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные кор­невыми отпрысками — последние отнимают у них значи­тельную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

Освобожденные от активных молодых конкурентов, пло­доносящие побеги превращаются в длинные веточки с круп­ными ягодами. Причем нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метро­вой длины с большим количеством ягод. В средней и верх­ней части побега из почек появляются не по 1, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, т. е. пробуждаются все в обычной ситуации «спящие» веточки.

Новый способ возделывания малины дает высокую уро­жайность, почти трехкратную, независимо от сорта мали­ны. Резко повышается производительность труда сборщи­ков: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами по­бегов замещения. Просветленная и хорошо проветривае­мая малина становится устойчивой против болезней и вре­дителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладины дли­ной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволо­ка будет служить опорой для неустойчивых стеблей расте­ний. Их подвяжите проволокой, но не ближе 20 см друг от друга, и елочкой: один побег к левой, другой к правой про­волоке. Чтобы не провисла, подоприте ее одной-двумя ро­гатками. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Copyright © Universall.info 2008 - 2017. Все права защищены.
При частичном или полном использовании материалов сайта Информационные вещи, ссылка на них обязательна.
Авторские права на материалы третьих лиц принадлежат их авторам и правообладателям и отмечены соответствующими ссылками на первоисточник. 

menu_left
 
РУБРИКИ

 
 
ПОИСК ПО САЙТУ
contentrblocktop
БЕСПЛАТНЫЙ вебинар - 7 источников дохода в интернете от 280000 рублей в месяц
 
ДРУГОЕ ЧТИВО
Universall.info
Universall.info

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВЕЩИ